Opel Insignia B. Тест несбывшегося лидера

Новый Opel Insignia, своего рода очередной значительный шаг для компании Opel, поскольку по совокупности потребительских качеств и технических решений, это достойный приемник «Инсигнии» первого поколения, представленной в далеком 2008-м году. В тоже время, можно смело заявлять, что публике явили весомого конкурента машинам типа Passat и новой Camry. Чем примечательный новый Опель, спросите вы? Все очень просто, новые моторы и трансмиссии, революционные средства активной безопасности, качественное исполнение, приемлемое ценообразование, и все это о новом флагмане марки Опель. Для некоторых автомобилистов, большим удар будет новость, об отказе от исполнения новой «Инсигнии» в кузове седан. Сегодня на выбор доступны только хэтчбек (Grand sport) и универсал (Sports tourer и Country tourer). Также, к большему сожалению любителей наступить на педаль газа, с конфигуратора исчезла версия OPC. Теперь, за дополнительную плату, можно получить лишь модифицированную версию гражданской машины с мотором 2.0 бензин (260 л.с.) и дизельную — би-турбо, с аналогичным объемом (210 л.с.), а именуется такая версия – Gsi. Линейка моторов традиционно очень широкая, объемом от 1.5 до 2.0 с разными степенями форсирования и видами топлива на выбор: бензин, дизель и газ. Гибриды в линейке отсутствуют. Экономичность и динамика на уровне с основными конкурентами. Одной из самых важных новинок в автомобиле, является система матричного головного света – «INTELLILUX LED», которая позволяет видеть ночью, практически как днем, поскольку дальность освещения составляет около 500 м.По сравнению с «Инсигнией» первого поколения, новинка прибавила в размерах и скинула вес. Теперь на заднем ряде сидений чувствуешь себя как в бизнес-классе, места предостаточно, рослые люди точно не будут упираться головой в потолок, как это было в предыдущей «Инсигнии». Особенно необходимо отметить фактуру материалов салона, подгонку деталей и общий дизайн интерьера, поскольку все довольно качественно и приятно. На ходу, автомобиль уверенно держит прямую и охотно следует за рулем в повороте. Тормоза упругие и молниеносно остепеняют автомобиль. Органы управления, эргономика и общая концепция поведения автомобиля дарят позитивные эмоции. Также важным моментом является 5-ти звездочный рейтинг автомобиля по безопасности Европейской системы оценки Euro-ncap. Подводя итог, можно резюмировать тот факт, что Опель сделал очень хороший продукт, проблема лишь в том, что на рынке России марка официально не представлена. Поэтому, если вы до мозга костей фанат марки Опеля, можно пригнать автомобиль из-за рубежа, и в некотором роде, такой ход оправдан, если вам Опель не особо интересен, то смело можете оправиться в салон конкурента.

Лада Веста с вариатором

Вариаторы уже устанавливают на кроссовые вазовские XRAY, эти коробки составляют пару французским движкам. Французский атмосферник называется Renault H4M. Данный мотор монтируется на Весту с бесступенчатой коробкой. Движок является довольно старым шестнадцатиклапанником, его объем 1,6, а отдача 115 сил. Городской расход у него доходит до 12 литров. У мотора неплохая надежность – практический пробег примерно 400000. Таким двигателем оснащается французский паркетник Рено Аркана.
Коробкой вариатором планируется оснащать различные модели вазовской Весты. Бесступенчатую трансмиссию обязательно получит седан, а еще универсал. Позже новая коробка появится и на кроссовых моделях Весты. Спортивной версии Весты вариатор не достанется, на нее устанавливается вазовский движок. Французский мотор Н4М подходит только для вариативной коробки. Механика для него не предусмотрена.
Кроме вариатора Веста получит другой глушитель, обновленные блоки управления, воздушные фильтры.

Обновленную Lada 4х4 придется подождать

Полноценный обновленный внедорожник Lada появится на российских просторах не скоро. Раньше 2022 года поклонникам отечественной Нивы эту бюджетную новинку увидеть не придется. Эту новость сообщил прессе глава АвтоВАЗа Каракатзанис.
С его слов стало ясно, что полноприводная обновленная Лада и актуальный внедорожник Нива, который появился в семидесятых, вероятно будут выпускаться одновременно.
Прошлым летом отечественный АвтоВАЗ уже представил концепт обновленного популярного внедорожника. Этот вазовский концепт назвали Vision. Он продемонстрировал публике экстерьер будущей трехдверки. Машина получила функцию проекции на водительское стекло, панорамную крышу, цифровую «приборку», двухзонный климат. Новинка позаимствует уже испытанную платформу от популярного французского Дастера.
Новый вазовский внедорожник получит 83-сильный ДВС бензинового типа, полный привод, а коробка будет представлена обычной механикой. Предполагается, что цена нового Vision окажется в районе 520000 рублей.

На что я обратил внимание, когда пересел на «Гранту» с «Семерки»

Прошел год, как я приобрел новенькую «Гранту» с типом кузовом лифтбек. До нее у меня 7 лет была инжекторная «ВАЗ-21073».Спросите, какие отличия при эксплуатации я ощутил за это время после обновки? Ну что же:

  1. Моя новая машина поразила меня внутренним интерьером. Дмаю, некоторым из вас это будет смешно, но после «Семерки» это сразу бросилось в глаза. А когда в новую машину села моя бабушка, то от восторга она только и выдохнула: «Иномарка!»
  2. Интерьер грантовского салона после «Семерки» действительно поражает. Торпеда здесь выпуклая, регулировка печки более современная (она также имеет больше регулировок и лучше прогревает салон) , неплохая приборная доска для такой цены автомобиля, можно установить на выбор 2 типа магнитол.
  3. Салон лучше освещается штатным светодиодным светильником, который имеет две клавиши регулировки, а также встроенную кнопку «SOS».
  4. На «Гранте» имеется регулировка руля, сиденья в некоторых комплектациях могут дополнительно регулироваться и в вертикальном направлении.
  5. В некоторых комплектациях «Гранты» имеются стеклоподъемники.
  6. Встроенный воздушный фильтр в отопитель «Гранты» не позволяет забивать ее радиатор мелкими фракциями дорожной пыли, листвы и др. На «Семерке» в салон при включении печки часто летели мелкие семена растений и деревьев, особенно березовые (кто ставил машину летом под березы, тот знает, о чем идет речь).
  7. Габариты «Гранты» немного отличаются от «Семерки» в большую сторону и даже по ощущениям она кажется более длинной. Мне пришлось привыкать к этому заново несколько месяцев.
  8. Несмотря на большую длину, радиус разворота а/м «Гранта» меньше, что очень удобно на узких улочках.
  9. Задний обзор в зеркало заднего вида, расположенное в салоне, у «Семерки» лучше.
  10. Двигатель «Гранты» расположен перпендикулярно к ходу движения со всеми вытекающими плюсами и минусами.
  11. «Гранта» едет и проглатывает дорожные неровности мягче. «Семерка» была более жесткой и на поворотах сильнее кренилась в стороны.
  12. Сверчков и скрипов особых пока в «Гранте» нет. Моя бывшая «Семерка» вся скрипела и «охала».
  13. Огромный багажник «Гранты-Лифтбек» восхищает даже некоторых владельцев «паркетников». А если еще сложить задние сидения, то в него влезет и средних размеров холодильник.
  14. В «Гранте» есть возможность подключить в свободное гнездо бортовой компьютер, если он не предустановлен, и следить, например, за текущим расходом топлива.
  15. Гранта безусловно экономичнее, а динамика разгона после «Семерки» сразу бросается в глаза.
  16. Передние двери «Гранты» широкие, в машину удобно садиться. Задние же двери на мой взгляд немного не продуманные. Ноги пассажира при посадке всегда задевают о переднее сидение и выпуклую часть пола и от этого пачкают их.
  17. Пластик, который используется в «Гранте» для отделки салона, легко царапается.
  18. Бардачок в моей новой машине иногда при наездах на ямы открывается. Впрочем, на «Семерке» была такая же болезнь.
  19. Стекла, особенно приоткрытые, при езде вибрируют на обоих сравниваемых машинах. Но на «Гранте» это происходит сильнее.
  20. Передачи на «Гранте» более «длинные» (речь здесь идет о коробке передач), но на низких оборотах мощности грантовского 87-сильного двигателя немного не хватает.
  21. Коробка передач «Гранты» гудит, особенно не прогретая.
  22. К надежности «Гранты» пока претензий нет. Впрочем, и «Семерка» пока была новой не доставляла мне особых огорчений.

Вариатор: что это такое, принцип работы.

На втором месте по оснащению автомобилей трансмиссией с автоматом по праву можно считать вариатор или CVT. Когда будущему автовладельцу предстоит выбирать новый автомобиль, он может оказаться перед выбором. А именно, что купить и с каким типом трансмиссии. Обычный «автомат» достаточно хорошо изучен. Все возникающие проблемы хорошо известны. Да и роботом на данный момент все понятно – лучше пока автомобиль с ним не брать.А с вариатором не все так просто. В основном потому, что не каждый знает принцип его работы, достоинства и недостатки. В этой статье популярно будет рассказано о том, как устроен вариатор.Начнем с определения. Первыми вариатор придумали иностранцы. На английском языке этот агрегат называется Continuously Variable Transmission и переводится как бесступенчатая трансмиссия. Разновидность КПП, плавно передающая крутящий момент от мотора на колеса и меняющая передачи без участия водителя.Важным отличием от своих конкурентов является то, что у вариатора передачи не переключаются в обычном понимании. Увеличение скорости нарастает плавно, без рывков и толчков. Коэффициент полезного действия благодаря этому больше.В настоящее время самое широкое применение получил клиноременный тип вариатора. Им оснащаются более 90 процентов современных автомобилей.У вариатора с клиновидным ремнем тяга от мотора передается на ведущий вал. А с него на ведомый вал с помощью специального ремня.Шкивы состоят из двух половин, имеющих коническую форму и установленных на вал. Шкивы сходятся и расходятся, таким образом, их диаметр меняется в зависимости от необходимой нагрузки.Проще говоря, когда машина начинает трогаться, ей необходимо большое усилие. Нагрузка на двигатель должна быть снижена — ведущий вал принимает самый малый диаметр.Ведомый в свою очередь принимает максимальный размер. Из законов физики известно, что ведущий вал делает несколько оборотов, чтобы сдвинуть ведомый на один оборот. Соответственно мотор автомобиля работает без особого напряжения.По мере роста скорости нужно увеличить обороты на вторичном валу. Требуемая скорость движения обеспечивается путем изменения диаметров двух валов и ременной передачи между ними.Ремень или цепь в вариаторе предназначаются для соединения валов. Ремень состоит из специальных металлических пластин, соединенных между собой и имеющих похожую на клин форму.Для соединения валов применяют также цепной механизм. Цепь и ремень выдерживают на высокие нагрузки, но они не переносят высоких перегревов.Внутренний объем вариатора заполняется маслом, которое является важным компонентом и к нему предъявляются высокие требования. Оно служит для смазки деталей и для создания давления в насосе, чтобы сдвигать конусы.Гидроблок осуществляет подачу масла в нужном направлении, то есть к тому или другому валу. Вся эта система снабжена фильтром, а бывает и не одним.Мозгом вариатора является электронный блок управления. Он отвечает за то, какую конфигурацию принять конусам, которая будет соответствовать выбранной скорости движения.Необходимо в конце еще сказать о масле и фильтрах отдельно. Масло в вариаторе играет важную роль в работе всего устройства в целом. Оба эти элемента являются расходными материалами, которые производители рекомендуют менять их раз в 60 000 км, а в сложных условиях и чаще.Заканчивая рассказ о вариаторной коробке необходимо отметить его преимущества и возможные недостатки.Плюсы. Плавный и динамичный разгон быстрее, чем у оппонентов, уменьшенное потребление бензина по сравнению с другими автоматическими трансмиссиями, плавность хода, легкое управление, высокий коэффициент полезного действия.Минусы. Не простой и не дешевый ремонт, который делают в официальных сервисах. Нужно менять ремень или цепь, через определенное время. Управление коробкой достаточно сложное, много электроники. повышенные требования к маслу и его уровню, Не ставят на очень мощные автомобили.

Стук в задней подвеске автомобиля. Где искать причину?

Автомобиль – агрегат очень сложный, его конструкция состоит из множества узлов и элементов, каждый из которых может сломаться в любой момент, особенно при плохом уходе за автомобилем и несвоевременном ремонте. Но часто, прежде чем сломаться, какой-то узел может подавать сигналы о том, что в нем что-то не в порядке. Сначала эти сигналы проявляются в виде звуков и стуков, по которым опытный водитель очень быстро поймет, в чем проблема, и где и что и следует заменить, подкрутить, почистить. А вот начинающие автолюбители практически всегда позволяют проблеме запускаться, то есть обращают внимание на проблему только тогда, когда автомобиль уже следует ставить на срочный ремонт. Такие проблемы могут возникать практически в каждом узле автомобиля, и наиболее показательна в этом плане проблема в задней подвеске.
Тут следует сказать о том, что проблемы в передней подвеске обнаруживаются на гораздо более ранней стадии, чем в задней. Если что-то в передней подвеске сломалось, и если даже эта поломка незначительная, позволяющая «тянуть» время перед ремонтом, то она обнаруживается почти сразу же. Дело в том, что она ближе к водителю по месторасположению, и если начала стучать, то этот стук или вибрации как минимум передаются на руль, как максимум – водитель может их услышать просто ухом. С задней же подвеской все сложнее, невзирая на то, что она проще, и ломаться там может меньшее число элементов и узлов, чем в передней, причем с менее фатальным результатом. Но проблема заключается в том, что задняя подвеска отдалена от водителя на максимальное расстояние, к тому же она отделена от него задним сиденьем, и стуки с вибрациями передаются в основном на багажник, который их успешно гасит.
Однако если стуки в задней подвеске все же услышаны, довольно трудно определить, что именно начало ломаться. Подвеска состоит из многих деталей, собранных в узлы, которые придется разбирать, чтобы понять, где именно надо искать источник шума. Естественно, можно просто загнать автомобиль на СТО и отдать за диагностику и ремонт некоторую сумму денег, но поскольку эта сумма будет немалой, то у многих автомобилистов возникает желание разобраться в проблеме самостоятельно. Бывалый автовладелец определит проблему довольно быстро и без тотальной диагностики, но вот начинающему автомеханику придется, конечно же, повозиться.
Так что же является причиной появления стуков и подозрительных вибраций в районе задней подвески автомобиля?
Чаще всего в задней подвеске стучат амортизационные стойки. Сами по себе эти изделия прочные, но все же какие-то детали могут в них ломаться при частой езде по ухабам, или просто при неаккуратной, мягко выражаясь, эксплуатации автомобиля. Возможно, просто ослабли узлы креплений, такая проблема – не редкость, особенно если автомобилем перед этим занимался не очень опытный или просто скверный автомеханик. В этом случае следует получше затянуть крепежные болты, и проблема исчезнет, если, конечно, она в них.
Есть еще несколько других причин, например, стучит шток, который входит в поршень, поэтому осмотр может закончиться заменой прохудившейся прокладки втулки поршня. Однако лучше всего поршень заменить полностью, потому что отремонтированный поршень всегда хуже будет работать, чем полностью новый.
Также следует проверить демпферы, с помощью которых крепятся амортизационные стойки. Еще эти демпферы называются буферами сжатия, и представляют собой резиновые шайбы, которые надеваются на стальной шток. Эти демпферы призваны поглощать колебания, передающиеся от кузова на амортизатор, но бывает так, что резина для их изготовления не качественная, со временем она теряет свою упругость, деревенеет, и амортизатор начинает стучать. Проблема эта довольно частая, особенно на автомобилях отечественных марок, поэтому при появлении стуков в подвеске сразу следует хорошо проверить именно эти демпферы.
Пружины амортизаторов – также частая причина стуков в задней подвеске. При этом неважно, отдельно ли от амортизаторов стоят эти пружины, или они монтируются с ними в паре. Под пружинами обычно устанавливаются специальные вставки, которые могут ломаться, резиновые — реже, полиуретановые – чаще, но наступает момент, когда какая-то из них лопается, и пружина начинает стучать по креплению. Также сама пружина могла потерять свою прочность и деформироваться, и ее витки начинают стучать друг об друга или о другие металлические части. К тому же бывает так, что хвост пружины может сорваться с крепления и биться о металлическую «чашку».
Износ или дефект сайлентблока – тоже довольно частая причина появления стуков в подвеске, особенно если эта деталь выполнена из резины. Впрочем, и полиуретановые сайлентблоки тоже изнашиваются быстро, если не соблюдать правила вождения и эксплуатации автомобиля. Резина может терять эластичность, появляется люфт в тех местах, где стыкуются рычаги, и хотя полиуретановые сайлентблоки гораздо более долговечные, но и они не застрахованы от «травм». Часто эти детали выходят из строя при постоянной езде зимой по улицам, посыпанной самыми разными реагентами – и резина, и полимер реагируют на воздействие химии отрицательно. Если в сайлентблоках обнаружился дефект, то их нужно срочно заменять.
Также могут стучать и рычаги. Причины также разные, основная заключается в том, что из строя выходят сайлентблоки, которые с ними соединены довольно жестко. Если же просто ослабли крепления, то эта проблема устраняется относительно просто. Гораздо хуже, если какой-то рычаг погнулся или в нем образовалась трещина. Все это ведет к немедленной замене. Те же самые поломки могут обнаружиться и в балке подвески – она может погнуться, треснуть, могло обломаться одно из «ушей», с помощью которых балка крепится к местам установки. Это влечет за собой более сложный ремонт, но его надо произвести обязательно и немедленно, так как от балки безопасность при езде зависит гораздо больше, чем от других деталей.
Подшипник ступицы колеса также может быть причиной стуков в задней подвеске. Не следует забывать, что на эти подшипники при езде, особенно по городу с его светофорами, поворотами, пробками, воздействие оказывается очень большое, так что ломаться они могут не реже, чем многие другие запчасти. Для проверки нужно сначала определить – имеется ли люфт заднего колеса, если он есть, то колесо следует снять, подшипник нужно проверить, и в случае его плохого состояния – заменить на новый.
Диски колес, тормозной суппорт, и даже колодки также могут быть причиной стука в задней части автомобиля. При этом может вполне оказаться, что просто не докручен болт суппорта, отчего он в определенные моменты может просто биться о диск или о барабан, и самые громкие звуки при такой неисправности он издает во время торможения. Также могут расслоиться дешевые некачественные колодки, и во время езды они также способны издавать очень громкие звуки. Такие колодки придется заменить на новые, более качественные.
Еще одна причина, маловероятная, но все же реальная, заключается в плохо закрученных болтах колес. При езде колеса могут стучать так же сильно, как и любая другая неисправная деталь подвески. Поэтому проверку следует начинать именно с проверки качества крепления колес.
Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и некоторые другие причины, которые к поломке запчастей не имеют практически никакого отношения. Например, «стук в задней подвеске» может издавать плохо закрепленное запасное колесо в багажнике. Бывает, что ломается какое-то крепление выхлопной трубы, причем в таком месте, что при осмотре это трудно заметить. Также при езде может греметь оторвавшийся или просто плохо прикрепленный бампер. Ну, и что самое интересное, то стуки может издавать плохо закрепленное заднее сиденье или его расшатавшаяся спинка.
Впрочем, может быть так, что даже при тщательном осмотре автомобиля проблему найти не удается, хотя стук продолжает раздаваться при движении автомобиля. В этом случае придется отправлять автомобиль на СТО, других вариантов попросту нет.

Какие лампы лучше для а/м: светодиодные или накаливания?

Не смотря на то, что лампы нового поколения (в нашем гараже мы называем их светодиодками) для установки в автомобили стали нашей промышленностью производится уже несколько лет назад, мы все еще спорим, какие лампы лучше: светодиодки или лампы с вольфрамовой нитью (галогеновые относятся к последним).
Ну что же. Давайте попробуем вникнуть и понять, какие из них имеют более существенные преимущества?

Светодиодки в а/м:

  1. Лампы-светодиодки бесспорно имеют больший срок эксплуатации, если они, конечно, не китайского происхождения. Последние иногда перестают работать через месяц работы, а то и меньше.
  2. Светодиодки ярче своих предшественников и при этом более экономичны. Ведь чем мощнее лампа, тем большее усилие надо тратить генератору для производства электроэнергии и, следовательно, больше тратится бензина.
  3. Светодиодки легче переносят тряску, т.к. в них нет хрупкой вольфрамовой нити.
  4. Для дальнего света и ближнего требуются лампы несколько другой конструкции, более дорогие (обычные яркие лампы рассеивают свет и слепят встречных водителей).
  5. Для поворотников также требуется уникальное оборудование или лампы со встроенным оборудованием, т.к. обычные светодиодки в них будут моргать с очень короткими интервалами.
  6. Светодиодки могут немного «перевирать» настоящий цвет поворотных и стоп-сигналов.
  7. ГИБДД отнюдь не лояльно относится к светодиодкам.

Лампы с вольфрамовой нитью в а/м:

  1. Лампы, в которых используется вольфрамовая нить, дешевые.
  2. Для их эксплуатации не требуется покупать доп. оборудование.
  3. Срок службы таких ламп меньше, чем вышеуказанных.
  4. Для производства электричества для них затратится больше топлива.
  5. Такие лампочки хуже переносят вибрацию и тряску.
  6. Для галогеновых лампочек требуется особый уход: из-за более высоких температур их не следует брать руками за колбу для установки в патрон (только в перчатках, т.к. жировые пятна от пальцев в последствии могут пригореть, а даже совсем небольшие пятна на стекле галогеновой лампы приводят некоторому перегреву галогенки и сокращению срока эксплуатации).

Таким образом, даже при всех достоинствах ламп-светодиодок они имеют несколько недостатков, которые ограничивают область их применения.