Как проверить двигатель подержанного автомобиля при покупке

Приобретение в собственность автомобиля – очень важный шаг. От правильного выбора и тщательной предпродажной проверки в основном зависят затраты на последующее обслуживание авто и многие другие моменты.

Главной проблемой при приобретении автомобиля на вторичном рынке является определение качества двигателя и многих других узлов, которые с ним связаны и обеспечивают его работу. Нередки случаи, когда продавцы под видом «исправного авто» продают визуально обновленное, но на самом деле изношенное оборудование, которое очень быстро потребует серьезного ремонта. Именно по этой причине остро встаёт вопрос, как проверить двигатель автомобиля б/у при покупке. Кто-то считает это целой наукой, но опытному специалисту хватит буквально одного взгляда, чтобы выявить серьезные проблемы или определить отсутствие таковых. Таким образом имеет смысл изучить некий свод правил, по которому можно проверить – годится двигатель подержанного автомобиля для дальнейшей эксплуатации, или нет.

Внимание! Сложность проверки двигателя для начинающего автолюбителя достаточно высока, его качество нельзя оценить «зрительно», как это происходит в ходе осмотра кузова, например, или салона. Внешне все может выглядеть идеально — поверьте, продавец перед покупкой обязательно вычистит и вымоет свой автомобиль и проведет должные мероприятия при подготовке к продаже. А что творится внутри агрегата – предстоит выяснить покупателю. Если удастся определить неполадки – можно серьезно снизить стоимость или же вовсе отказаться от приобретения авто с проблемами.

Для начала придется свыкнуться с мыслью, что копаться в моторе владелец не позволит – это вполне объяснимый факт, причем это табу действует даже в том случае, если продавцу нечего скрывать. Однако проверить состояние агрегата другими способами вполне можно, зная определенные секреты и используя некоторые уловки. Специалисты и профессионалы, работающие на СТО, прекрасно знают все нюансы, которые позволят определить состояние мотора в автомобиле б/у, не разбирая его на части. Но что делать, если мастера рядом не оказалось? Давайте посмотрим, что тут можно сделать.

Как себя вести при осмотре?

  • Никогда не признавайтесь продавцу в том, что в авто не разбираетесь. Либо отмалчиваетесь с многозначительным видом, либо постарайтесь создавать видимость, что были до этого собственником нескольких автомобилей, хотя для этого вам придется потренироваться заранее и выучить побольше специальных терминов, которыми обычно оперируют более-менее опытные автомобилисты.
  • При осмотре авто и торговле за него разговор с продавцом должен проходить спокойно. Ни в коем случае не показывайте радость от того, что увидели или услышали, даже если вы каким-то образом поняли, что это именно то, что вам нужно.
  • Следите за эмоциями и реакцией продавца на вопросы и во время ответов на них, многословие и увиливание по «мелочам» должны насторожить – это явный сигнал, что прошлое у машины не очень радужное, и внутри ее скрыты какие-то проблемы.
  • Акцентируйте внимание на том, как продавец реагирует на предпродажный осмотр авто, дает ли разрешение на полный осмотр техники, куда не разрешает залазить, а с помощью чего пытается отвлечь внимание от других мест, требующих более детального осмотра.

Критерии осмотра двигателя

Чистота. Попросите продавца открыть капот, визуально оцените состояние мотора, соблюдая традиционные правила. Пока мотор заглушен, осмотрите все на наличие или отсутствие масляных подтеков. Если они имеются, будьте уверены, что в каком-то месте «сопливит» сальник или прокладка. В этом случае проблема не такая уж и значительная – сальники можно быстро сменить и самому. Однако если рассуждать логически, неопрятность автовладельца в отношении двигателя и несвоевременная реакция его на отслужившие свой срок прокладки – прямое свидетельство того, что хозяин неряшливый и безответственный человек. Соответственно, и автомобиль нужно будет обновлять «по мелочам». Если данный факт очевиден, то кто гарантирует, что техническое обслуживание проводилось своевременно, что вовремя менялось масло, а также прочие расходники? В итоге вполне можно купить вполне «убитый» мотор.

Идеально чистый мотор – это тоже не очень хорошо, вернее, совсем плохо. Где гарантия того, что вчера этот двигатель не был весь в масле и грязи? А это является одним из самых верных доказательств того, что с ним обращались очень плохо. Использование современной химии любой мотор, даже самый запущенный, поможет отмыть за минимально короткое время, и тогда уже не определить по потекам масла места, подверженные наибольшему разрушению. Таким образом дочиста отмытый двигатель должен настораживать, потому что если бы протечки масла были бы небольшими, то продавец обязательно похвастался бы своей честностью, не опасаясь того, что может спугнуть покупателя.

Если визуально все в порядке, то следует приступить к более детальному осмотру двигателя. Сперва нужно проверить состояние масла, для этого нужно открыть крышку маслобака. Крышка и горловина должны быть чистыми, а внутренняя часть, хорошо просматриваемая с горловины, не должна быть покрыта характерным налетом. Этот налет может свидетельствовать о том, что в бачке очень долго находилось грязное масло. Если масло использовалось чистое, то и стенки бачка изнутри тоже должны быть чистыми. Однако перед самой продажей автомобиля продавец заменил испорченный бачок, и это можно увидеть сразу. Вряд ли продавец скажет правду о том, зачем он сменил бачок, так что это тоже может навести на подозрения.

Внимание! Масло в любом случае должно быть чистым. Наличие черного масла говорит о том, что мотор работал на грязном масле очень длительное время, а это очень плохо. Также нужно понимать, что с приобретением автомобиля, бывшего в употреблении, замене подлежат и все остальные расходные материалы и фильтры. Эти траты вполне оправданны, и ничего страшного в этом нет.

Если в бачке с антифризом обнаружится пена, то это свидетельство того, что неисправна система охлаждения двигателя, и причину следует искать в тех местах, которые при осмотре недоступны. В этом случае смысл проведения дальнейшей поверхностной проверки утрачивается. Чтобы полностью отправить авто « в утиль», нужно запустить мотор и дождаться, когда из горловины начнут вылетать брызги – продавец хочет сплавить авто, в ремонт мотора которого нужно «вбухать» достаточно большую сумму денег. Не исключено, что придется менять сам двигатель.

Свечи зажигания. Если на них есть масляные подтеки, то после приобретения авто будьте готовы потратиться и на замену поршневых колец, потому что свечи загрязняются чаще всего из-за того, что маслосъемные кольца пропускают масло. Может даже быть, что в цилиндрах появились задиры, а это уже более серьезная проблема – возможно, придется менять не только кольца или поршни, но и всю поршневую систему.

Если все перечисленные комплектующие в порядке, продолжайте проверку.

Попросите хозяина запустить двигатель, откройте капот и прослушайте звуки, которые издает мотор, понаблюдайте за его работой. Его не должно трясти, он не должен вибрировать, стучать, работать «нервно». Если мотор работает на бензине, а тарахтит как дизельный, и при подгазовке «подпрыгивает» и «переворачивается» — такое авто брать не нужно.

Выхлопная труба. Оценивается цветовая гамма выпускаемого дыма, а также густота, часто следует и принюхиваться.

Цветовая гамма выхлопа должна быть минимальная, то есть выхлоп должен быть в виде тонкого марева. Если при выхлопе выходит белый дым, то, скорее всего, нарушилась герметичность системы охлаждения и в камеру сгорания попадает антифриз. Поэтому следует принюхаться – если выхлоп имеет сладковатый запах, то проблема именно с системой охлаждения.

Внимание! При проверке мотора в зимнее время белый густой дым – это не дым, а пар, то есть результат обычной конденсации влаги. При попадании горячего выхлопа в холодную воздушную среду влага, находящаяся в воздухе, начинает интенсивно испаряться, и через некоторое время выхлоп станет нормальным.

Черный дым – сбои в работе карбюратора, инжектора. В худшем раскладе – проблема с группой поршней, наличие нагара в цилиндрах, требуется раскоксовка поршневых колец. Если видите черный дым, говорите «спасибо» за показ, желаете удачной продажи и покидаете место осмотра без машины.

Синий дым — мотор пожирает масло, и скорее всего придется менять поршневую группу. От покупки также следует отказаться.

Наличие давления при работе мотора. Попросите хозяина погазовать и оцените работу глушителя. Не должно быть «захлебываний» и «стрельбы». Приложите к выхлопной трубе ладонь, измерьте силу давления, оно должно быть ровным.

Пробный заезд

При успешном осмотре автомобиля, не выявившем каких-либо существенных проблем, остается только сделать на нем пробный заезд. Часто покупатели б/у автомобиля ограничиваются очень коротким тест-драйвом по кругу, хотя проехать нужно куда более заметное расстояние – не менее 10 км. На небольших дистанциях сложно понять, каков автомобиль в деле.

Внимание! Чтобы выяснить, что покупаете, нужно отъехать от места старта не менее чем на 10 км. При поездке откажитесь от прослушивания музыки и всего, что может мешать прислушаться к работе двигателя и состоянию других узлов. Прослушивайте авто, закрывшись в салоне, а также при открытых окнах во время движения. Попросите водителя разогнаться, просмотрите, как автомобиль ведет себя при резком разгоне.

По завершении заезда опять необходимо заглянуть под капот и убедиться в том, что масло не потекло, и в расширительном бачке с антифризом не появилась пена. Также нужно нагнуться и осмотреть асфальт под днищем автомобиля – часто разогретые масло и антифриз выбивает не в картер двигателя или салон автомобиля, а под его днище. Если после пробного заезда не появилось никаких настораживающих симптомов – это хорошо. Если же чистый до этого двигатель начал «соплить», а система охлаждения — «травить», то необходимо или отказываться от покупки, или требовать от продавца более глубокой проверки с целью определения расходов на замену неисправных или износившихся деталей.

Тюнинг автомобиля

Создавая автомобиль, производитель ориентируется на среднестатистического покупателя – каждому угодить сложно. Это прекрасно работает и большинство владельцев автомобилей дальше замены заводских дворников или колесных дисков никогда не идут. Но есть небольшая группа автовладельцев, желающих выделиться «лица не общим выраженьем». Среди них тоже есть очень небольшая группа настоящих подвижников, фанатически любящих автомобиль, прекрасно знающих его устройство и стремящихся добиться идеальных характеристик в рамках конкретного автомобиля собственным умением и интеллектом, доводя заурядный автомобиль до уровня произведения искусства. Эти люди заслуживают только уважения. Остальные мечтают просто выделиться и едва приобретя средство передвижения тут же начинают воплощать в нем свою мечту о прекрасном, обращаясь за помощью к соответствующим специалистам. Рынок автомобильных услуг изобилует бесчисленными тюнинговыми ателье или центрами, среди которых нужно сделать выбор. Все эти организации можно условно разделить на три категории. В первую входят псевдоумельцы, обитающие в гаражах или полуразвалившихся отдельно стоящих зданиях на территории неработающих учреждений и предприятий. Потеряв клиентов на халтурном ремонте, «умельцы» нашли золотую жилу и переключились на установку устрашающих своей убогостью обвесов, «обогатителей топлива», чудо-корректоров октанового числа, запросто превращающих 80-й в 98-й и прочих бредовых аксессуаров. Дело прибыльное и гораздо менее ответственное, чем скажем переборка двигателя. Главное с умным видом рассказывать всякие небылицы и отсылать к несуществующим клиентам, которые это все поставили и очень довольны. О том, что все изменения, вносимые в заводскую конструкцию нужно сертифицировать здешние мастера понятия не имеют.
В следующей категории специалисты более грамотные. Свою стратегию привлечения они построили с учетом психологии клиентов. Кому охота ходить по инстанциям, если можно без этого обойтись? Допустим изменили вам программу управления двигателем, тем самым увеличили его мощность. Получается, что транспортный налог теперь нужно платить с большей мощности: не 5 рублей за лошадиную силу, а допустим 10. Но просто так эти деньги не возьмут, нужно оформить соответствующее заключение в сертифицированной лаборатории. А зачем оформлять? Проверка программы управления двигателем в перечень вопросов технического осмотра не входит. Поэтому джентльменский набор услуг, предлагаемых в этих ателье предусматривает нелегальные операции по перепрошивке управляющего компьютера, позволяющего повысить мощность, точную настройку ходовой и замену некоторых узлов на более высококачественные.
Третья группа – автосалоны и их техцентры. Любой каприз за ваши деньги – фирменный обвес, спортивные сиденья и руль, галоген, колеса с литыми дисками большего размера с низкопрофильной резиной. Нужно только помнить, что платить придется еще. Хотя логика во всем этом простая: нашел десять тысяч на тюнинг, найдешь и сто долларов для ГАИ. Нужен ли такой тюнинг – каждый решает сам. Совет бывалых – живите по правилам. И деньги сбережете и автомобиль прослужит дольше!

О тюнинге отечественных авто

То, что в обиходе называют тюнингом, на официальном языке называется «внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Такие изменения можно вносить до бесконечности, но мастера, работающие с отечественными «полуфабрикатами» рекомендуют ограничивать такие работы верхним денежным пределом $18 – 20 тысяч, включая стоимость «полуфабриката». Существует несколько ступеней тюнинга, прямо пропорциональных амбициям и кошельку владельца транспортного средства. Самое простое – добиться соответствия верхнему уровню паспортных данных, заявленных производителем. Для этого, во-первых, выявляют и устраняют конвейерную халтуру. Во-вторых, добиваются идеальной работы узлов и механизмов. В-третьих, заменяют отдельные узлы и детали, включая датчики системы управления двигателем, высококачественными импортными аналогами. Главное условие таких доработок – все вновь замененные детали должны предназначаться именно для данной модели автомобиля. Если работы выполнены грамотными специалистами, то владелец получает авто полностью соответствующее рекламному образу.Если хочется большего, то нужно вмешиваться в конструкцию. Большинство тюнинговых магазинов и компаний, специализирующихся на отечественных автомобилях, имеют готовые пакеты услуг различной стоимости. Предлагаемые изменения технически обоснованы, сбалансированы и не влияют на эксплуатационную безопасность. Полный список обычно предусматривает дооборудование тормозной системы, передней и задней подвески, двигателя и трансмиссии, доработку салона и внешнего вида кузова. Если нет денег на освоение полного пакета сразу, можно делать это по частям. В этом случае начинают с тормозной системы, в наибольшей степени обеспечивающей безопасную эксплуатацию.Отдельно нужно сказать об очень популярном способе изменения внешнего вида – аэродинамических обвесах, которые очень эффектно выглядят, но являются источником повышенной опасности. Все дело в том, что все другие переделки элементарно проверяются в стационарных условиях. Аэродинамику можно проверить только в аэродинамической трубе – удовольствие не из дешевых. Поэтому даже кратковременную аренду такого оборудования большинство мастерских позволить себе не могут. Все делается «на выпуклый морской глаз» и может привести к очень печальным последствиям. Если запали на спойлеры, антикрылья и прочие броские штучки из комплекта аэродинамических обвесов, сразу вспоминайте мудрую поговорку про скромность, которая украшает, а в данном случае еще и от аварии оберегает.Удачи!

Опыт эксплуатации автомобиля Лада Гранта на протяжении 6 лет

В 2013 году мои финансовые дела пошли в гору, и я стал задумываться о приобретении нового недорогого автомобиля. Раздумья длились недолго. Новая Гранта стала для меня оптимальным вариантом по соотношению цена, качество и внешний вид.Имея на руках сумму в триста тысяч рублей, взятых в кредит в банке ВТБ, я выбрал в интернете автосалон с подходящим мне автомобилем. Это была комплектация норма, имеющая на борту электрические стеклоподъемники и электро усилитель руля. Но как принято в автомобильном бизнесе, меня нагло обманули и предложили другую комплектацию по цене на пятьдесят тысяч рублей отличающейся от обещанной, что меня не устроило. В итоге, моё твердое намерение купить автомобиль сегодня, привело меня в автосалон, в котором имелась в наличие только машина в комплектации стандарт (механические «вёсла» на окнах). Это меня огорчило, но когда я увидел свою будущую машину, я влюбился в неё с первого взгляда. Это был автомобиль тёмно вишнёвого цвета с чёрными пластиковыми бамперами. И я пошёл оформлять свою красотку.В первые месяцы автомобиль показал себя, как надёжный, экономичный и радующий глаз. Никаких проблем с качеством изготовления не было. Два или три раза мне звонила служба поддержки клиентов «Автоваза» и внимательно расспрашивали о моих ощущениях от автомобиля. В городских условиях машина вела себя на твёрдую пятёрку. Первое серьёзное испытание обильными снегопадами и непроходимыми снежными дорогами случилось в феврале. Красотка прошла испытание с достоинством, преодолевала заносы, легко «перепрыгивая» через сугробы, показывала чудеса устойчивости на скользких покрытиях и приятную теплоту салона в мороз.Следующим серьёзным испытанием стала неожиданная поездка в Карелию. Так уж получилось, что нелёгкая судьба занесла меня на федеральную трассу Р-5. Кто ездил по этой дороге, тот знает, что данную «дорогу» можно смело назвать – «500 километров ужаса для подвески». В конечном пункте назначения был специализированный сервисный центр «Лада», куда я сразу же заехал. Модель была новая, и случаев обращения в сервис с Грантами не было. Её внимательно изучили на подъёмнике и не обнаружили никаких повреждений. Автомеханик сделал большие глаза, когда услышал, где ей пришлось проехать. После этого нас провожали с нескрываемым уважением и словами: «Вот могут же, если захотят…»Итак, какие поломки и проблемы за шесть лет были, и что мне пришлось поменять. В свой отчёт я не буду включать расходники типа шаровых опор, масла и лампочек.Первой серьёзной заменой была замена диска сцепления на 3 году эксплуатации. На 4 году вышла из строя помпа охлаждающей жидкости. В этом же году пришлось заменить главный тормозной цилиндр. На 5 году эксплуатации вышел из строя генератор. На 6 году сцепление стало работать с нареканиями и пришлось заменить его в сборе совместно с маховиком сцепления. В том же году на пробеге 110 тысяч километров поменял амортизаторы.Из мелких поломок:

  • Выполнена замена датчиков температуры охлаждающей жидкости, «плавали» обороты на холостом ходу 70000 км.
  • Датчика скорости, вышел из строя на пробеге 90000 км.
  • Заменён датчика давления масла, начал гореть значок «маслёнка» на 105000 км.
  • Установлен новый хомут на глушителе, «зарычал» на пробеге 100000 км.
  • Заменены разболтанные наконечники для левой и правой рулевых тяг на 95000.
  • Произведён ремонт проводки в блоке предохранителей. При замене ламп в фарах, были поставлены не 60 ватные лампочки, а 100 ватные, что привело к перегреву и оплавлению.

На 6-7 году эксплуатации некоторые места кузова в местах стыков и повреждений начали ржаветь, но не критично. В целом автомобиль в рабочем состоянии и надеюсь, что прослужит ещё верой и правдой 5-6 лет.Цена при покупке в салоне 273 тысячи рублей. Стандарт 2012 года производства. В эксплуатации с января 2013. Пробег 120 000 км.Почему я буду рекомендовать купить Гранту?

  1. Низкая цена у дилеров.
  2. Недорогие расходники и запасные комплектующие
  3. Демократичность. В сервисе не ломят цену, как за дорогие автомобили.
  4. Неприметность. Не бросается в глаза сотрудникам ГИБДД и криминальным элементам.
  5. Надёжность. При поломках автомобиль добирался до места без посторонней помощи.

Opel Insignia B. Тест несбывшегося лидера

Новый Opel Insignia, своего рода очередной значительный шаг для компании Opel, поскольку по совокупности потребительских качеств и технических решений, это достойный приемник «Инсигнии» первого поколения, представленной в далеком 2008-м году. В тоже время, можно смело заявлять, что публике явили весомого конкурента машинам типа Passat и новой Camry. Чем примечательный новый Опель, спросите вы? Все очень просто, новые моторы и трансмиссии, революционные средства активной безопасности, качественное исполнение, приемлемое ценообразование, и все это о новом флагмане марки Опель. Для некоторых автомобилистов, большим удар будет новость, об отказе от исполнения новой «Инсигнии» в кузове седан. Сегодня на выбор доступны только хэтчбек (Grand sport) и универсал (Sports tourer и Country tourer). Также, к большему сожалению любителей наступить на педаль газа, с конфигуратора исчезла версия OPC. Теперь, за дополнительную плату, можно получить лишь модифицированную версию гражданской машины с мотором 2.0 бензин (260 л.с.) и дизельную — би-турбо, с аналогичным объемом (210 л.с.), а именуется такая версия – Gsi. Линейка моторов традиционно очень широкая, объемом от 1.5 до 2.0 с разными степенями форсирования и видами топлива на выбор: бензин, дизель и газ. Гибриды в линейке отсутствуют. Экономичность и динамика на уровне с основными конкурентами. Одной из самых важных новинок в автомобиле, является система матричного головного света – «INTELLILUX LED», которая позволяет видеть ночью, практически как днем, поскольку дальность освещения составляет около 500 м.По сравнению с «Инсигнией» первого поколения, новинка прибавила в размерах и скинула вес. Теперь на заднем ряде сидений чувствуешь себя как в бизнес-классе, места предостаточно, рослые люди точно не будут упираться головой в потолок, как это было в предыдущей «Инсигнии». Особенно необходимо отметить фактуру материалов салона, подгонку деталей и общий дизайн интерьера, поскольку все довольно качественно и приятно. На ходу, автомобиль уверенно держит прямую и охотно следует за рулем в повороте. Тормоза упругие и молниеносно остепеняют автомобиль. Органы управления, эргономика и общая концепция поведения автомобиля дарят позитивные эмоции. Также важным моментом является 5-ти звездочный рейтинг автомобиля по безопасности Европейской системы оценки Euro-ncap. Подводя итог, можно резюмировать тот факт, что Опель сделал очень хороший продукт, проблема лишь в том, что на рынке России марка официально не представлена. Поэтому, если вы до мозга костей фанат марки Опеля, можно пригнать автомобиль из-за рубежа, и в некотором роде, такой ход оправдан, если вам Опель не особо интересен, то смело можете оправиться в салон конкурента.

Лада Веста с вариатором

Вариаторы уже устанавливают на кроссовые вазовские XRAY, эти коробки составляют пару французским движкам. Французский атмосферник называется Renault H4M. Данный мотор монтируется на Весту с бесступенчатой коробкой. Движок является довольно старым шестнадцатиклапанником, его объем 1,6, а отдача 115 сил. Городской расход у него доходит до 12 литров. У мотора неплохая надежность – практический пробег примерно 400000. Таким двигателем оснащается французский паркетник Рено Аркана.
Коробкой вариатором планируется оснащать различные модели вазовской Весты. Бесступенчатую трансмиссию обязательно получит седан, а еще универсал. Позже новая коробка появится и на кроссовых моделях Весты. Спортивной версии Весты вариатор не достанется, на нее устанавливается вазовский движок. Французский мотор Н4М подходит только для вариативной коробки. Механика для него не предусмотрена.
Кроме вариатора Веста получит другой глушитель, обновленные блоки управления, воздушные фильтры.

Обновленную Lada 4х4 придется подождать

Полноценный обновленный внедорожник Lada появится на российских просторах не скоро. Раньше 2022 года поклонникам отечественной Нивы эту бюджетную новинку увидеть не придется. Эту новость сообщил прессе глава АвтоВАЗа Каракатзанис.
С его слов стало ясно, что полноприводная обновленная Лада и актуальный внедорожник Нива, который появился в семидесятых, вероятно будут выпускаться одновременно.
Прошлым летом отечественный АвтоВАЗ уже представил концепт обновленного популярного внедорожника. Этот вазовский концепт назвали Vision. Он продемонстрировал публике экстерьер будущей трехдверки. Машина получила функцию проекции на водительское стекло, панорамную крышу, цифровую «приборку», двухзонный климат. Новинка позаимствует уже испытанную платформу от популярного французского Дастера.
Новый вазовский внедорожник получит 83-сильный ДВС бензинового типа, полный привод, а коробка будет представлена обычной механикой. Предполагается, что цена нового Vision окажется в районе 520000 рублей.

На что я обратил внимание, когда пересел на «Гранту» с «Семерки»

Прошел год, как я приобрел новенькую «Гранту» с типом кузовом лифтбек. До нее у меня 7 лет была инжекторная «ВАЗ-21073».Спросите, какие отличия при эксплуатации я ощутил за это время после обновки? Ну что же:

  1. Моя новая машина поразила меня внутренним интерьером. Думаю, некоторым из вас это будет смешно, но после «Семерки» это сразу бросилось в глаза. А когда в новую машину села моя бабушка, то от восторга она только и выдохнула: «Иномарка!»
  2. Интерьер грантовского салона после «Семерки» действительно поражает. Торпеда здесь выпуклая, регулировка печки более современная (она также имеет больше регулировок и лучше прогревает салон) , неплохая приборная доска для такой цены автомобиля, можно установить на выбор 2 типа магнитол.
  3. Салон лучше освещается штатным светодиодным светильником, который имеет две клавиши регулировки, а также встроенную кнопку «SOS».
  4. На «Гранте» имеется регулировка руля, сиденья в некоторых комплектациях могут дополнительно регулироваться и в вертикальном направлении.
  5. В некоторых комплектациях «Гранты» имеются стеклоподъемники.
  6. Встроенный воздушный фильтр в отопитель «Гранты» не позволяет забивать ее радиатор мелкими фракциями дорожной пыли, листвы и др. На «Семерке» в салон при включении печки часто летели мелкие семена растений и деревьев, особенно березовые (кто ставил машину летом под березы, тот знает, о чем идет речь).
  7. Габариты «Гранты» немного отличаются от «Семерки» в большую сторону и даже по ощущениям она кажется более длинной. Мне пришлось привыкать к этому заново несколько месяцев.
  8. Несмотря на большую длину, радиус разворота а/м «Гранта» меньше, что очень удобно на узких улочках.
  9. Задний обзор в зеркало заднего вида, расположенное в салоне, у «Семерки» лучше.
  10. Двигатель «Гранты» расположен перпендикулярно к ходу движения со всеми вытекающими плюсами и минусами.
  11. «Гранта» едет и проглатывает дорожные неровности мягче. «Семерка» была более жесткой и на поворотах сильнее кренилась в стороны.
  12. Сверчков и скрипов особых пока в «Гранте» нет. Моя бывшая «Семерка» вся скрипела и «охала».
  13. Огромный багажник «Гранты-Лифтбек» восхищает даже некоторых владельцев «паркетников». А если еще сложить задние сидения, то в него влезет и средних размеров холодильник.
  14. В «Гранте» есть возможность подключить в свободное гнездо бортовой компьютер, если он не предустановлен, и следить, например, за текущим расходом топлива.
  15. Гранта безусловно экономичнее, а динамика разгона после «Семерки» сразу бросается в глаза.
  16. Передние двери «Гранты» широкие, в машину удобно садиться. Задние же двери на мой взгляд немного не продуманные. Ноги пассажира при посадке всегда задевают о переднее сидение и выпуклую часть пола и от этого пачкают их.
  17. Пластик, который используется в «Гранте» для отделки салона, легко царапается.
  18. Бардачок в моей новой машине иногда при наездах на ямы открывается. Впрочем, на «Семерке» была такая же болезнь.
  19. Стекла, особенно приоткрытые, при езде вибрируют на обоих сравниваемых машинах. Но на «Гранте» это происходит сильнее.
  20. Передачи на «Гранте» более «длинные» (речь здесь идет о коробке передач), но на низких оборотах мощности грантовского 87-сильного двигателя немного не хватает.
  21. Коробка передач «Гранты» гудит, особенно не прогретая.
  22. К надежности «Гранты» пока претензий нет. Впрочем, и «Семерка» пока была новой не доставляла мне особых огорчений.

Вариатор: что это такое, принцип работы.

На втором месте по оснащению автомобилей трансмиссией с автоматом по праву можно считать вариатор или CVT. Когда будущему автовладельцу предстоит выбирать новый автомобиль, он может оказаться перед выбором. А именно, что купить и с каким типом трансмиссии. Обычный «автомат» достаточно хорошо изучен. Все возникающие проблемы хорошо известны. Да и роботом на данный момент все понятно – лучше пока автомобиль с ним не брать.А с вариатором не все так просто. В основном потому, что не каждый знает принцип его работы, достоинства и недостатки. В этой статье популярно будет рассказано о том, как устроен вариатор.Начнем с определения. Первыми вариатор придумали иностранцы. На английском языке этот агрегат называется Continuously Variable Transmission и переводится как бесступенчатая трансмиссия. Разновидность КПП, плавно передающая крутящий момент от мотора на колеса и меняющая передачи без участия водителя.Важным отличием от своих конкурентов является то, что у вариатора передачи не переключаются в обычном понимании. Увеличение скорости нарастает плавно, без рывков и толчков. Коэффициент полезного действия благодаря этому больше.В настоящее время самое широкое применение получил клиноременный тип вариатора. Им оснащаются более 90 процентов современных автомобилей.У вариатора с клиновидным ремнем тяга от мотора передается на ведущий вал. А с него на ведомый вал с помощью специального ремня.Шкивы состоят из двух половин, имеющих коническую форму и установленных на вал. Шкивы сходятся и расходятся, таким образом, их диаметр меняется в зависимости от необходимой нагрузки.Проще говоря, когда машина начинает трогаться, ей необходимо большое усилие. Нагрузка на двигатель должна быть снижена — ведущий вал принимает самый малый диаметр.Ведомый в свою очередь принимает максимальный размер. Из законов физики известно, что ведущий вал делает несколько оборотов, чтобы сдвинуть ведомый на один оборот. Соответственно мотор автомобиля работает без особого напряжения.По мере роста скорости нужно увеличить обороты на вторичном валу. Требуемая скорость движения обеспечивается путем изменения диаметров двух валов и ременной передачи между ними.Ремень или цепь в вариаторе предназначаются для соединения валов. Ремень состоит из специальных металлических пластин, соединенных между собой и имеющих похожую на клин форму.Для соединения валов применяют также цепной механизм. Цепь и ремень выдерживают на высокие нагрузки, но они не переносят высоких перегревов.Внутренний объем вариатора заполняется маслом, которое является важным компонентом и к нему предъявляются высокие требования. Оно служит для смазки деталей и для создания давления в насосе, чтобы сдвигать конусы.Гидроблок осуществляет подачу масла в нужном направлении, то есть к тому или другому валу. Вся эта система снабжена фильтром, а бывает и не одним.Мозгом вариатора является электронный блок управления. Он отвечает за то, какую конфигурацию принять конусам, которая будет соответствовать выбранной скорости движения.Необходимо в конце еще сказать о масле и фильтрах отдельно. Масло в вариаторе играет важную роль в работе всего устройства в целом. Оба эти элемента являются расходными материалами, которые производители рекомендуют менять их раз в 60 000 км, а в сложных условиях и чаще.Заканчивая рассказ о вариаторной коробке необходимо отметить его преимущества и возможные недостатки.Плюсы. Плавный и динамичный разгон быстрее, чем у оппонентов, уменьшенное потребление бензина по сравнению с другими автоматическими трансмиссиями, плавность хода, легкое управление, высокий коэффициент полезного действия.Минусы. Не простой и не дешевый ремонт, который делают в официальных сервисах. Нужно менять ремень или цепь, через определенное время. Управление коробкой достаточно сложное, много электроники. повышенные требования к маслу и его уровню, Не ставят на очень мощные автомобили.

Стук в задней подвеске автомобиля. Где искать причину?

Автомобиль – агрегат очень сложный, его конструкция состоит из множества узлов и элементов, каждый из которых может сломаться в любой момент, особенно при плохом уходе за автомобилем и несвоевременном ремонте. Но часто, прежде чем сломаться, какой-то узел может подавать сигналы о том, что в нем что-то не в порядке. Сначала эти сигналы проявляются в виде звуков и стуков, по которым опытный водитель очень быстро поймет, в чем проблема, и где и что и следует заменить, подкрутить, почистить. А вот начинающие автолюбители практически всегда позволяют проблеме запускаться, то есть обращают внимание на проблему только тогда, когда автомобиль уже следует ставить на срочный ремонт. Такие проблемы могут возникать практически в каждом узле автомобиля, и наиболее показательна в этом плане проблема в задней подвеске.
Тут следует сказать о том, что проблемы в передней подвеске обнаруживаются на гораздо более ранней стадии, чем в задней. Если что-то в передней подвеске сломалось, и если даже эта поломка незначительная, позволяющая «тянуть» время перед ремонтом, то она обнаруживается почти сразу же. Дело в том, что она ближе к водителю по месторасположению, и если начала стучать, то этот стук или вибрации как минимум передаются на руль, как максимум – водитель может их услышать просто ухом. С задней же подвеской все сложнее, невзирая на то, что она проще, и ломаться там может меньшее число элементов и узлов, чем в передней, причем с менее фатальным результатом. Но проблема заключается в том, что задняя подвеска отдалена от водителя на максимальное расстояние, к тому же она отделена от него задним сиденьем, и стуки с вибрациями передаются в основном на багажник, который их успешно гасит.
Однако если стуки в задней подвеске все же услышаны, довольно трудно определить, что именно начало ломаться. Подвеска состоит из многих деталей, собранных в узлы, которые придется разбирать, чтобы понять, где именно надо искать источник шума. Естественно, можно просто загнать автомобиль на СТО и отдать за диагностику и ремонт некоторую сумму денег, но поскольку эта сумма будет немалой, то у многих автомобилистов возникает желание разобраться в проблеме самостоятельно. Бывалый автовладелец определит проблему довольно быстро и без тотальной диагностики, но вот начинающему автомеханику придется, конечно же, повозиться.
Так что же является причиной появления стуков и подозрительных вибраций в районе задней подвески автомобиля?
Чаще всего в задней подвеске стучат амортизационные стойки. Сами по себе эти изделия прочные, но все же какие-то детали могут в них ломаться при частой езде по ухабам, или просто при неаккуратной, мягко выражаясь, эксплуатации автомобиля. Возможно, просто ослабли узлы креплений, такая проблема – не редкость, особенно если автомобилем перед этим занимался не очень опытный или просто скверный автомеханик. В этом случае следует получше затянуть крепежные болты, и проблема исчезнет, если, конечно, она в них.
Есть еще несколько других причин, например, стучит шток, который входит в поршень, поэтому осмотр может закончиться заменой прохудившейся прокладки втулки поршня. Однако лучше всего поршень заменить полностью, потому что отремонтированный поршень всегда хуже будет работать, чем полностью новый.
Также следует проверить демпферы, с помощью которых крепятся амортизационные стойки. Еще эти демпферы называются буферами сжатия, и представляют собой резиновые шайбы, которые надеваются на стальной шток. Эти демпферы призваны поглощать колебания, передающиеся от кузова на амортизатор, но бывает так, что резина для их изготовления не качественная, со временем она теряет свою упругость, деревенеет, и амортизатор начинает стучать. Проблема эта довольно частая, особенно на автомобилях отечественных марок, поэтому при появлении стуков в подвеске сразу следует хорошо проверить именно эти демпферы.
Пружины амортизаторов – также частая причина стуков в задней подвеске. При этом неважно, отдельно ли от амортизаторов стоят эти пружины, или они монтируются с ними в паре. Под пружинами обычно устанавливаются специальные вставки, которые могут ломаться, резиновые — реже, полиуретановые – чаще, но наступает момент, когда какая-то из них лопается, и пружина начинает стучать по креплению. Также сама пружина могла потерять свою прочность и деформироваться, и ее витки начинают стучать друг об друга или о другие металлические части. К тому же бывает так, что хвост пружины может сорваться с крепления и биться о металлическую «чашку».
Износ или дефект сайлентблока – тоже довольно частая причина появления стуков в подвеске, особенно если эта деталь выполнена из резины. Впрочем, и полиуретановые сайлентблоки тоже изнашиваются быстро, если не соблюдать правила вождения и эксплуатации автомобиля. Резина может терять эластичность, появляется люфт в тех местах, где стыкуются рычаги, и хотя полиуретановые сайлентблоки гораздо более долговечные, но и они не застрахованы от «травм». Часто эти детали выходят из строя при постоянной езде зимой по улицам, посыпанной самыми разными реагентами – и резина, и полимер реагируют на воздействие химии отрицательно. Если в сайлентблоках обнаружился дефект, то их нужно срочно заменять.
Также могут стучать и рычаги. Причины также разные, основная заключается в том, что из строя выходят сайлентблоки, которые с ними соединены довольно жестко. Если же просто ослабли крепления, то эта проблема устраняется относительно просто. Гораздо хуже, если какой-то рычаг погнулся или в нем образовалась трещина. Все это ведет к немедленной замене. Те же самые поломки могут обнаружиться и в балке подвески – она может погнуться, треснуть, могло обломаться одно из «ушей», с помощью которых балка крепится к местам установки. Это влечет за собой более сложный ремонт, но его надо произвести обязательно и немедленно, так как от балки безопасность при езде зависит гораздо больше, чем от других деталей.
Подшипник ступицы колеса также может быть причиной стуков в задней подвеске. Не следует забывать, что на эти подшипники при езде, особенно по городу с его светофорами, поворотами, пробками, воздействие оказывается очень большое, так что ломаться они могут не реже, чем многие другие запчасти. Для проверки нужно сначала определить – имеется ли люфт заднего колеса, если он есть, то колесо следует снять, подшипник нужно проверить, и в случае его плохого состояния – заменить на новый.
Диски колес, тормозной суппорт, и даже колодки также могут быть причиной стука в задней части автомобиля. При этом может вполне оказаться, что просто не докручен болт суппорта, отчего он в определенные моменты может просто биться о диск или о барабан, и самые громкие звуки при такой неисправности он издает во время торможения. Также могут расслоиться дешевые некачественные колодки, и во время езды они также способны издавать очень громкие звуки. Такие колодки придется заменить на новые, более качественные.
Еще одна причина, маловероятная, но все же реальная, заключается в плохо закрученных болтах колес. При езде колеса могут стучать так же сильно, как и любая другая неисправная деталь подвески. Поэтому проверку следует начинать именно с проверки качества крепления колес.
Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и некоторые другие причины, которые к поломке запчастей не имеют практически никакого отношения. Например, «стук в задней подвеске» может издавать плохо закрепленное запасное колесо в багажнике. Бывает, что ломается какое-то крепление выхлопной трубы, причем в таком месте, что при осмотре это трудно заметить. Также при езде может греметь оторвавшийся или просто плохо прикрепленный бампер. Ну, и что самое интересное, то стуки может издавать плохо закрепленное заднее сиденье или его расшатавшаяся спинка.
Впрочем, может быть так, что даже при тщательном осмотре автомобиля проблему найти не удается, хотя стук продолжает раздаваться при движении автомобиля. В этом случае придется отправлять автомобиль на СТО, других вариантов попросту нет.